Als het bekendste en populairste modehuis ter
wereld, zou je denken dat ze bij Chanel wel degelijk alles hebben wat
hun hartje begeert. Op een Instagram-naam na, helaas. Het couturemerk
plaatst immers noodgedwongen foto's onder de account @chanelofficial,
aangezien @chanel al behoort aan ... een twintigjarige dame uit Canada.
Chanel Bronin, ondertussen 20 jaar oud, is al sinds 2011 onder de naam @chanel te vinden op het social media platform, en dat is niet naar de zin van het modehuis.
Momenteel
moet de Canadese namelijk hard knokken om de rechten op haar
Instagram-naam te behouden. Haar account werd al eens verwijderd (het
werk van modekoning Karl Lagerfeld?), om vervolgens twee weken later
weer actief te zijn, minus twee foto's die misleidend zouden kunnen zijn
(zoals een foto van een tekening met de bekende CC-logo).
Wij zijn alvast benieuwd hoe deze Instagram-oorlog afloopt. (br.hln)
Dolce & Gabbana lanceert collectie met hoofddoeken
Dolce & Gabbana lanceert collectie met hoofddoeken
Het is voor vrouwen die hun lichaam wegens
religieuze redenen bedekken niet gemakkelijk om ook nog eens modieus te
zijn. Dolce & Gabbana brengt daar nu echter verandering in. Het
modelabel lanceert een collectie met hoofddoeken en abaya's.
De Arabische website van Style.com kon als eerste aan de
eerste beelden van de collectie geraken. De lijn bestaat uit een aantal
hoofddoeken en bijpassende abaya's, lange jurken die de armen ook
bedekken.
De stijl bestaat uit rijke prints,
veel textuur en geborduurde kant, maar het zijn wel allemaal zeer
draagbare stukken in vrij neutrale kleuren. Het merk maakt daarmee
duidelijk dat ze investeren in deze belangrijke en grote doelgroep van
vrouwen. Prijskaartjes zijn nog niet bekend, maar ze zullen het merk
kennende niet min zijn.
Dolce is echter niet het
eerste merk die een collectie hoofddoeken op de markt brengt. Ook Oscar
De La Renta, Mango en Uniqlo maakten al een dergelijke lijn. (br.hln)
De populariteit van kasjmier zorgt voor een ecologische crisis
De populariteit van kasjmier zorgt voor een ecologische crisis
Waar kasjmieren kledingstukken
vroeger nog luxe-items waren, kan iedereen zich tegenwoordig wel een
zijdezacht item in deze stof aanschaffen. En dat heeft helaas ook heel
wat nadelen, vooral voor ons ecosysteem dan.
Wie af en toe eens een H&M
of Zara binnenwandelt, weet dat je dezer dagen al kasjmieren truien kunt
kopen voor om en bij de 60 euro. Spotgoedkoop als je weet dat er voor
één trui, de zachtste buik- en nekharen van de wintervacht van vier
kasjmiergeiten nodig is. Maar die goedkope prijzen zorgen er natuurlijk
wel voor dat de vraag naar kasjmier enorm gestegen is de afgelopen
jaren.
Daardoor nemen herders in -
vooral China, Mongolië en Centraal Azië - steeds meer geiten op in hun
kuddes, zodat ze meer kasjmier kunnen produceren. De gerenommeerde
modewebsite The Business of Fashion schreef dat de kasjmiergeitpopulatie
bijna verdubbeld is tussen 1993 en 2009. Dat leidt tot overbegrazing,
wat dan weer leidt tot verwoestijning van het land.
Daardoor
vinden de kuddes niet meer genoeg eten en drinken, raken ze ondervoed
en daalt de kwaliteit van haren. En zo komen we dus in een vicieuze
cirkel terecht, want nu zijn er nog meer geiten nodig. Daarnaast heeft
ook de opwarming van de aarde gevolgen op de wintervacht van de
kasjmiergeiten, die minder dik in de wol zitten.
Dol
op kasjmier? Betaal er dan een eerlijke prijs voor en weet dat zo'n
kledingstuk heel lang kan meegaan met de juiste zorgen. Zie het als een
investering, niet als een trui die je zomaar in alle kleurtjes wil.
(br.hln)
Na vertrek Raf Simons blijft Dior zonder directeur
Na vertrek Raf Simons blijft Dior zonder directeur
Meer dan zes weken na het vertrek van Raf
Simons als creatief directeur bij Dior, werd nog geen opvolger aangeduid
voor zijn functie. Het Franse modehuis neemt rustig de tijd om op zoek
te gaan naar een nieuwe hoofdontwerper, en werkt intussen aan de
herfst/winter collectie 2016 zonder creatief directeur.
Op 22 oktober raakte bekend dat Raf Simons het modehuis Dior
verlaat als creatief directeur. De hamvraag wie Simons zal opvolgen als
hoofdontwerper blijft voorlopig onbeantwoord, want die beslissing gaat
voor het modehuis niet over één nacht ijs. Ze nemen uitgebreid de tijd
om - in hun woorden - "verschillende mogelijkheden te ontdekken" voor ze
een opvolger aanduiden.
Dior heeft bevestigd dat het in house
designteam de herst/winter 2016 collectie voor hun rekening zal nemen,
en dat de pre-herfst/winter 2016 collectie enkel op afspraak zal worden
voorgesteld in Parijs. Het Franse modehuis hoopt met dit nieuws de
geruchten over de mogelijke opvolgers in de kiem te smoren. (br.hln)
Ze is burgerlijk ingenieur én
dol op schoenen. Het was dan ook een kwestie van tijd voor Katrien
Herdewyn die twee passies combineerde en een hoogtechnologisch standje
van een schoen ontwierp. Vanaf nu hoeven we nooit meer bang te zijn om
die nieuwe schoenen vuil te maken, geweldig toch?
Zonde toch, dat je die dure
schoenen niet durft aandoen uit angst voor de modder of een spatje
regen, moet Katrien Herdeweyn gedacht hebben. En dus kwam ze met haar
eigen schoenenmerk op de proppen, Elegano. Een collectie die haar prompt
de titel van Starter van het Jaar opleverde.
Nanotechnologie en bloemblaadjes Met
haar wetenschappelijke kennis als burgerlijk ingenieur heeft ze een
(mooi gehakt) stapje voor. Haar schoenen onderscheiden zich namelijk
door het gebruik van nanotechnologie, die vuil en water afstoten.
"Het
lederen oppervlak bevat minuscule staafjes zodat water of slijk er niet
kan indringen, maar er in balletjes afrolt," legde ze eerder al uit aan
onze krant.
De techniek keek ze af van lotusbloemen, die er ook in de meest
modderige ondergrond parelwit uitzien. Daarom dat de hiel van de
schoenen ook steeds bloemblaadjes bevat.
Ultieme oplossing De
technologische schoenen zijn niet helemaal nieuw, voor militaire
doeleinden worden ze al langer gebruikt. En toch zijn ze vooral in de
gewone wereld der consumenten de ultieme oplossing. We hebben immers
allemaal zo'n paar dure schoenen dat we bijna niet durven aandoen uit
angst ze vuil te maken. Zonde, toch?
Te koop? Haar
eerste collectie bestaat uit vier verschillende schoenen die
vervaardigd werden in Italië. Van elk model worden er vijftig paar
gemaakt. De schoenen kosten tussen 450 en 665 euro en zijn te koop via
haar webshop of pop-upwinkels in Antwerpen en Gent. (br.hln)
Is dit de reden waarom Raf Simons en co grote modehuizen verlaten?
Is dit de reden waarom Raf Simons en co grote modehuizen verlaten?
Alber Elbaz is weg bij Lanvin en
landgenoot Raf Simons verliet vorige week modehuis Dior. Is de
prestatiedruk in de modewereld te hoog? "Je kan niet ontkennen dat 6
collecties per jaar ontwerpen heel wat is."
Veertien jaar lang was ontwerper
Alber Elbaz het wonderkind van Lanvin. Met zijn eigenzinnige collecties
wist hij van het 125 jaar oude, ingedutte modehuis een van de topmerken
in de modewereld te maken. Zijn vertrek bij het modehuis komt dan ook
al even onverwacht aan als de exit van Raf Simons bij Dior eerder deze
week.
Kritiek op huidige systeem Door
dit soort modedrama's komt er opnieuw weer heel wat kritiek vanuit de
industrie op het tempo van het huidige systeem. Een creatief directeur
van een modehuis met zoveel prestige moet dan ook continu presteren.
Elbaz was verantwoordelijk voor vier collecties per jaar, Simons zelfs
voor zes, waarvan twee haute coutureshows. De shows voor zijn eigen
mannenlabel dan niet nog niet eens meegerekend.
Geen ruimte voor creatieve proces Al
die creaties moeten ook nog eens commercieel genoeg zijn, want ze
moeten verkocht worden. En snel liefst ook. Want maximaal twee maanden
later ligt er alweer een nieuwe collectie klaar. Dat dat de creativiteit
niet perse ten goed komt, is dan ook geen verrassing, vertelt Agnes
Wené, project manager bij het Flanders Fashion Institute. "Je kan niet
ontkennen dat zes collecties per jaar ontwerpen, veel is voor één
persoon. Zoals Elbaz mooi verwoordde in zijn afscheidsbrief, ben je op
den duur als creatief directeur alleen nog maar directeur. Je stuurt een
team aan, werkt aan het beeld van het merk en de ruimte die je hebt
voor het creatieve proces moet daardoor inboeten."
'Mode is aan het crashen' Ook
Suzy Menkes, de bekende modejournaliste die momenteel internationale
redactrice is voor Vogue, is het daarmee eens. In het artikel 'Waarom
mode aan het crashen is', schrijft ze dat modeontwerpers van nature
gevoelige, creatieve en emotionele mensen zijn en dat er gewoon té veel
van hen gevraagd wordt. "Hopelijk zal de modewereld Simons, Elbaz en co
ooit dankbaar zijn voor hun dappere actie. Voor het wegwandelen met
opgeheven hoofd. Omdat ze simpelweg hun leven terug willen."
"Ik voel me eerder topatleet dan ontwerpster" De
bekende Franse modeontwerpster Isabel Marant liet eerder in een
interview met 'New York Magazine' ook al weten dat kleding ontwerpen
vandaag de dag een bijzonder stressvolle taak geworden is. "Het is vaak
een race om collecties af te krijgen. Soms voel ik me eerder topatleet
dan ontwerpster," vertelt ze.
Mode is niet dood Toch
wilt dat niet zeggen dat het huidige modesysteem ten dode is
opgeschreven. Terwijl sommige ontwerpers bewust voor kleinschalige
presentaties in plaats van shows kiezen, stonden alleen al tijdens de
afgelopen modeweken in Parijs zo'n 115 shows op het programma. Dat de
vacature van creatief directeur bij Balenciaga zo snel werd ingevuld na
het vertrek van Alexander Wang, zegt eveneens genoeg. De modehistorie
kent dan ook heel veel scheidingen en geruzie, maar bijna altijd bracht
die stoelendans allerlei nieuwe kansen voor jonge en frisse ontwerpers.
Iets dat we alleen maar kunnen aanmoedigen. (br.hln)
Zo vertel je aan de kapper dat je je haar maar niets vindt
Zo vertel je aan de kapper dat je je haar maar niets vindt
We
hebben er allemaal al eens gezeten: beteuterd voor de spiegel in de
kappersstoel, kijkend naar een nieuwe coupe die in niets leek op het
voorbeeldplaatje dat je bij had. Maar hoe zeg je aan de kapper dat je
het eindresultaat eigenlijk maar niets vindt?
We
zijn vaak te bedeesd om toe te geven dat we ons nieuwe kapsel helemaal
niet mooi vinden. We willen de kapper niet beledigen, of we zijn gewoon
te verlegen. En dat terwijl we net beter onze mond zouden opendoen en zo
uiteindelijk wél met een leuk kapsel de deur uitlopen.
Sla
je middenin een kleuring plots in paniek? Of bevalt de snit je
eigenlijk niet? Wacht in elk geval tot de kapper klaar is. Hoe logisch
het ook klinkt, we lijken vaak te vergeten dat het midden niet het einde
is. Vaak zal je kapper de snit op het einde nog corrigeren, of geeft
hij of zij je haar nog een extra likje verf voor het juiste resultaat.
Het is natuurlijk altijd goed om vragen te stellen, maar vraag je kapper
niet om te stoppen terwijl hij of zij nog niet eens klaar is.
Ben
je niet tevreden? Dan moet je dat ook zeggen. Toegegeven, leuk is
anders, maar rondlopen met een kapsel dat je niet bevalt, is dat ook
niet. En met eerlijkheid en tact kom je al een heel eind. Wees ook zo
specifiek mogelijk. Met "ik vind het niet mooi", weet je kapper nog
steeds niet wat hij of zij moet veranderen. Geef je kapper dus altijd
bruikbare feedback.
Wat
je best wél in het achterhoofd houdt: het kan goed zijn dat je vooral
de styling niet mooi vindt, niet de snit. Je zal het zelf nooit op
dezelfde manier stijlen als in het kapsalon, dus het ziet er altijd
anders uit wanneer je het zelf eens gewassen hebt. Wacht een week of
twee, probeer het zelf een aantal keer te stylen, en beslis dan of je
het wel of niet mooi vindt. Ben je nog steeds niet tevreden? Geef je
kapper dan opnieuw een belletje.
Ga
niet met een plaatje van een Hollywoodkapsel naar de kapper, om
vervolgens te verwachten dat je lokken er altijd zo zullen bijliggen.
Aan het haar van celebrities wordt vaak urenlang door een leger kappers
gewerkt, terwijl jij het enkel met je eigen handen en stylingproducten
moet stellen. Hou je verwachtingen dus altijd realistisch, zo vermijd je
teleurstellingen. (br.hln)
Tijdens de modeshow van
internetfenomeen John Ostrovsky (@thefatjewish) in New York, liepen niet
de gewoonlijke modellen maar vaders over de catwalk. En die vaders
droegen dan ook nog eens vreselijk alledaagse plunjes, alsof ze net van
het werk kwamen en nog even een omweg hadden gemaakt richting New York
Fashion Week.
De 30-jarige instagramsensatie
wilde op deze manier de draak steken met het modegebeuren, en dat kon
het aanwezig publiek wel smaken ook. Kijk maar mee naar enkele foto's. (br.hln)
Eindelijk: knappe rondingen op catwalk van New York
Eindelijk: knappe rondingen op catwalk van New York
Memorabel
moment tijdens de modeweek in New York gisteren: modellen met rondingen
veroverden de catwalk onder leiding van Ashley Graham, zelf een
schoonheid met een maatje meer. De lingerie van Addition Elle werd
specifiek ontworpen om de sexy vormen extra in de verf te zetten.
Ashley
schopt wel vaker tegen de heilige huisjes van de mode-industrie. Zo was
ze zelf het allereerste plus-size model dat de cover van het befaamde
Sports Illustrated wist te sieren. Tijdens het defilé konden de
toeschouwers volop twitteren onder de hashtag #IAmSizeSexy.
Het
idee sluit naadloos aan bij de #PlusIsEqual-campagne, waar Ashley ook
de stuwende kracht achter is. Eergisteren verscheen ze samen met enkele
voluptueuzere collega-modellen op Times Square om het thema op de kaart
te zetten.
Deze
campagnes staan alvast in schril contrast met de "skelettenshow" waar
Victoria Beckham vorige zondag mee op de proppen kwam. Hoewel ze in 2010
gezworen had om niet langer te overdrijven, zagen haar modellen er
ziekelijk slank uit. (br.hln)
Belgische modeblogger vertelt openlijk over hoe ze aan dure kleren komt
Belgische modeblogger vertelt openlijk over hoe ze aan dure kleren komt
Wie
al eens modeblogs leest, heeft zich ongetwijfeld ook al afgevraagd hoe
die meisjes en jongens al die dure designerkleren kunnen betalen? Ze
moeten wel stinkend rijk zijn of erg gulle ouders/partner hebben zou je
denken. De Belgische blogger Ruth Van Soom vertelt eerlijk vanwaar zij
haar designeroutfits haalt, en dat blijkt een stuk minder glamoureus te
zijn dan gedacht.
"Je zou inderdaad denken dat
het geld op mijn rug groeit als je mijn blog volgt, maar dat is helaas
niet waar... Wat ik op mijn blog draag is een mix van mijn eigen kleren,
items die ik van merken krijg en andere stukken leen ik van winkels of
pr-bureaus," schrijft de Antwerpse Ruth op haar blog The Journey of Ruth.
"Ik
shoot minstens twee outfits per week, als ik al deze kleren gekocht zou
hebben dan zou ik blut zijn en geen eten meer kunnen kopen." Verder
vertelt Ruth nog dat ze deze blogpost heeft gemaakt omdat ze geen
verkeerd voorbeeld wilt geven en doen alsof het de normaalste zaak van
de wereld is om een kleerkast vol designerkleren te hebben.
Vandaar dat ze in toekomst ook altijd zal vermelden wanneer de kleren op de foto geleend, gekregen of gekocht zijn. (br.hln)